Любимият ми средиземноморски остров
Франческа Амфитеатроф, почитан артистичен шеф за бижута на Louis Vuitton, ме срещна с доста нископрофилния Ventotene. Обичаен от детството си, Амфитеатроф говореше възторжено за едва посещавано място, което някак си беше останало съвсем непроменено от тези дни на 80-те години.
Скоро научих по какъв начин можеше да се стигне до такова положение на еднорога: през по-голямата част от годината Ventotene беше същинска тъга за постигане. Когато отидох в края на септември, това беше двучасово пътешестване с дрипав междуградски трен от гара Термини в Рим до крайбрежно пристанище, наречено Формия. Оттам нататък, откакто се въртя към фериботния док към час, оставаха още два часа над водата до това пръстеновидно леке с размери по-малко от 3 км дълго и най-вече 800 метра напречно — механически един от Понтийските острови, само че съвсем толкоз покрай Иския, в Неаполитанския залив, колкото и до Понца.
Върху Вентотене филтриращият резултат на това пътешестване е заздравен от краткостта на сезона и дефицита тук-там за настаняване (шепа на хотели, нито един с повече от 25 стаи). През септември беше доста елементарно да намериш маса с панорама, тиха пътека, по която да се разхождаш самичък, гоцо, в което да обиколиш периметъра на острова. Малкото пристанище, издълбано от вулканична канара, която се върти в хипнотичните морфологични модели, датира от до царуването на Цезар Август, когато островът е прочут като Пандатария.
В античните ниши по периметъра му в този момент се обитават кафенета, заведения за хранене и няколко центъра за гмуркане (морското дъно в близост е богато на меки корали от посидония и горгония, измежду които почиват странни остатъци от кораб). Август също по този начин поддържаше два страхотни летни дворци тук и прогони прелюбодейната си щерка Юлия Старшата в заточение в един от тях. На една миля от южния му бряг е още по-малкият остров Санто Стефано, където през 18-ти век кралят на Бурбоните Фердинанд IV създава тематиката за августовското заточение, като построява същински затвор.
Населението на Вентотене от към 750 души е съсредоточени към пристанището; градът изтънява, до момента в който пътувате на югозапад, отстъпвайки на полета с диви цветя и насаждения с опунции, криволичещи на талази по краищата на пътищата. Отседнах в Agave e Ginestra, което се намира там, където един подобен път приключва в рид от черни дъбове с аспект към морето. Неговите 12 стаи са ситуирани на три етажа; те са извънредно елементарни, с бани с плочки и кревати от желязо или дърво; всеки има хамак, обтегнат през терасата, и още няколко хамака примамват от сянката на вътрешния двор.
Ресторантът е мъчително носталгичен, проявявайки цялото чувство за Италия от 80-те години на предишния век, което Амфитеатроф възхваляваше - изливащо се от варосана пещера, подът му е затрупан с аквамаринени плочки, стените му са облицовани с морски сувенири. Едно меню, написано на дъска с тебешир, три ястия, харесайте или оставете, prego.
Почти сигурно ще ви хареса; цялата продукция идва от градината им надолу по хълма, а рибата от фамилни братовчеди. Или можете да изберете вечеря назад в пристанището, в Un Mare di Sapori, вечеряйки под полуарка от морфологична канара, на няколко фута от към момента морскосинята вода на входа. Дори през юли може да е по-тихо, в сравнение с очаквате; можете да употребявате спокойствието, с цел да размишлявате върху потребното естество на неуместните пътувания.
Между юни и 10 септември работи ферибот от Неапол, който лишава към два часа. Целогодишните фериботи от Формия, също към два часа, се ръководят от
Фавиняна, Италия
Островът наподобява на половината път до Африка. Закачен край западния бряг на Сицилия, Фавиняна не е нито хубав, нито сладостен, нито обилен. Това е костеливо място от варовик и туфа, от огънати от вятъра дървета и тупове трева, поръсена с диви цветя. Тук има завладяваща хубост от края на света — нещо за обширни висини и пусти обикновени пейзажи.
Редовни фериботи докарват гости от Трапани и Марсала, на сицилианския бряг, на няколко часа западно от Палермо. В мъгливи сутрини островите на Егадския архипелаг изплуват като призраци в порцеланово море. Да стъпиш на брега в дребното пристанище на Фавиняна, измежду риболовен лодки и яхти, мрежи и стилни италианци, постоянно се чувстваш като че ли пристигаш в различен свят.
Къщите имат кубистична елементарност: варосани, квадратни, с плосък покрив. Не се позволяват коли, с изключение на тези на локалните поданици, тъй че всички се придвижват по тесните криволичещи пътища, облицовани със стени от сухоземни стени, на колела и скутери.
Сравнително малко чужденци се осмеляват да посещават Фавиняна, само че добре пътувалите италианци го обожават и са внесли изисканост в простотата на острова. Няколко бутикови хотели в този момент са кацнали на брега на морето, места, напомнящи за Мароко или Гърция, а в дребния пристанищен град млади предприемчиви готвачи основават ястия, които биха впечатлили Торино.
Спасителната хубост на острова е неналичието на пясъчни плажове. Няма подредени редици раирани чадъри, няма чакащи опашки в кабините за промяна, няма препълнени крайбрежни кафенета. На Фавиняна къпането е по-примитивно занятие. По дивите крайбрежия хората носят пикници и плуват от лавици от скали, конзолно над водата.
Фавиняна е цялостен с изненади: изскачащ бар със сокове по пътя за Кала Роса; някогашна фабрика за консерви за риба звук, издигната като катедрала и в този момент обаятелен музей; ботаническа градина с над 500 растения в остаряла кариера за туфа, известна като Il Giardino dell’Impossibile, Градината на невъзможното.
Изкачих се до цитадела, учредена от норманите преди хилядолетие. Наех лодка и заобиколих острова, пускайки котва, с цел да плавам в празни заливчета измежду стреснати риби. Един ден взех ферибот до Маретимо, най-отдалеченият и минимум посещаван от Егадските острови, където рибарските лодки бяха паркирани измежду белите къщи като коли.
Това беше оня идиличен островен свят — солен въздух и ветрове мистрал, колела и моторни лодки, прясна риба и божествена паста и чисто море като пустинно небе.
Не отивайте през юли или август, когато летните горещини могат да завладеят, както и прекалено много хора на отмора. Но от април до юни и септември и октомври са божествени. И не пропускайте scoglio, пастата с морски блага, в Sotto Sale.
Фериботните услуги до Фавиняна се обслужват от и
Лерос, Гърция
Трябваше да бъде нищо повече от посещаване на Агиос Исидорос по залез слънце, параклис с червен купол, който като че ли се носи в морето. Снопове слънчева светлина рикошираха през лющещите се сини стени, до момента в който възпламених свещ в памет на бойците, които изгубиха живота си в 50-дневната борба при Лерос, довела до немското завземане на Додеканезите през 1943 година
Връщайки се за вечеря край морето, попитах моя таксиметров водач дали слуховете за изоставени танкове в планините са правилни. Миг по-късно се бяхме отклонили от курса и се насочвахме нагоре по неравномерен път към планината Маркелос. В продължение на километри нямаше нищо с изключение на няколко разпръснати ферми и плашещи кози — до момента в който ненадейно не се натъкнахме на тях: два танка от Втората международна война, камуфлирани в поле с маргаритки.
На върха стадо овце се приютяваше в каменна постройка с 360-градусова панорама към архипелага. Създаден да пази Лерос от въздушни и морски набези, този бдителен пункт в миналото е служил и като полигон; останките от кръгла артилерийска батарея изглеждаха като арт апаратура.
Лерос е цялостен с ексцентрични чудеса, които няма да намерите на никой различен гръцки остров. Има град Лаки в жанр арт деко, издигнат през 30-те години на предишния век, с цел да приюти 30 000 бойци на Мусолини. (Италианците окупираха Лерос от 1912 до 1943 година, което изяснява всички Vespas и отличните спагети.)
Има подземни бункери и тунели, корабокруширали военни самолети и подводници. Има две преустроени вятърни мелници, където можете да опитате най-хубавото узо соур и калмари карбонара в Егейско море: барът Harris Bar и Mylos By the Sea, ресторант, чиято конюнктура е толкоз сензационна, колкото и морските блага.
Mylos притегля турски чревоугодници на гулети и инцидентни джин дворци от Патмос. Въпреки че плажовете са междинни, разходката с лодка на Лерос е божествена - Lakki има едно от най-големите (и най-евтините) яхтени пристанища в Средиземно море. Отвъд яхтеното пристанище се издигат някогашните италиански казарми, които по-късно се трансфораха в прословута психиатрична болница.
Много гърци към момента потръпват при мисълта да останат на Лерос, който също беше място за заточение за левичари по време на военната тирания в страната. Някои от тези политически пандизчии рисуваха иконоборческите стенописи в църквата в Агия Киура; светците са в действителност портрети на техните съпруги, приятелки и пазачи в пандиза.
Тази мрачна история на окупация, леговище и заточение е пощадила Лерос от всеобщия туризъм. Навсякъде атмосферата е непретенциозна и старомодна. Почти няма „ проведени “ плажове и огромни курорти.
Вместо това можете да отседнете в имения от 19-ти век, превърнати в очарователни къщи за посетители, като Villa Clara и Archontiko Angelou, надлежно украсени със модерно изкуство и антични реликви. Много от техните посетители в последна сметка купуват къщи на Лерос, такава е скромната, само че неизбежна прелест на острова.
До Лерос може да се стигне с ферибот от Атина (10 часа; ) или посредством едночасов полет на Olympic Air (). Като опция можете да летите до Кос и да вземете бърз катамаран (около 90 минути; )
Паг, Хърватия
На пръв взор Паг може да наподобява необикновен избор като обичан остров. Диво и скалисто, с нищожни пасища, поддържащи издръжливи дребни овце, наподобява неземно и съвсем праисторическо. Неговите брулени от вятъра варовикови пейзажи се отразяват във фталосиньото море, което го прави необикновено фотогеничен. Толкова доста, че Vogue и Porsche го употребяват за фотосесии.
Векове наред благосъстоянието на Паг се основаваше на неговите солници. В град Паг солниците Solana Pag към момента работят — можете да присъствате на проява за рандеман на сол и да си купите техния богат на минерали fleur de sel, с цел да го донесете у дома.
Сегашният град Паг е издигнат през 15 век, към градоустройствен проект на ренесансовия проектант Юрай Далматинец. Местните изоставят първичното си населено място на рид, премествайки се надолу към новия град, укрепен с девет кули, на входа на залива, откъдето могат да пазят солниците си. Тук монахините в бенедиктинския манастир са изработвали комплицирана шитова дантела от 16-ти век, артикул, който в този момент е в листата на нематериалното културно завещание на ЮНЕСКО.
Но за мен изключителният терен на Паг е този, който го прави толкоз специфичен. Това беше пешеходна обиколка с Pag Outdoor, която ми отвори очите за ефирната хубост на острова, следвайки пътеки над назъбени скалисти скатове, изпъстрени с див култивиран чай, до дребни каменни църкви, разрушени византийски замъци и уединени плажове с камъчета.
Има също пътеки за планинско колоездене и направления за катерене, обиколки с каяк и даже виа ферата, закрепени в скалите над морето. В нощи на пълнолуние Pag Outdoor провежда екскурзии с екскурзовод и каяк и островът наподобява магически, облян в сребърна лунна светлина.
Второто населено място на Паг е Novalja, където се намира плажът Zrče, място за няколко електронни музика навън фестивали. Но доста по-хубав е изолираният плаж Ручица с камъчета и пясък, преминаващ през полупрозрачни води, в далечния завършек на залива.
Между град Паг и Новаля се намира мандрата Глигора. Още през 1774 година италианският публицист Алберто Фортис в своите Пътешествия в Далмация възхвалява Paški sir (Пажко сирене), вкусно изсъхнало солено сирене, направено от млякото на свободно пасящи овце в Паг. Глигора е най-хубавото място да го опитате; провеждат обиколки на мандрата и имат добре зареден селскостопански магазин.
Най-красивият хотел в Паг е фамилно управляваният Boškinac покрай Novalja. Неговият ресторант със звезда Мишлен предлага осемстепенно меню „ Същността на острова “, в това число лангустин и морски таралеж с лимонова сметана и агнешко уелингтън от Паг. При последното ми посещаване там избрах съчетанието с вино: северната част на Паг има петна плодородна почва, където лозята се крият зад скалите, и — още една изненада — това е чудесно.
Паг е обвързван с континента посредством 300-метров мост, който е на към 40 минути с кола от летището в Задар и на 90 минути от летището в Сплит
Бозджаада, Турция
В Егейско море има стотици гръцки острови — само че единствено два принадлежат до Турция. За първи път посетих 10-километрова Бозджаада преди години, една септемврийска вечер, когато
